Ruta por el Wachau. Día 2: Spitz - Weissenkirchen

El segundo día de nuestro viaje por el valle de Wachau empezamos a hacer lo que de verdad habíamos venido a hacer, es decir, caminar de un pueblo a otro. Esta jornada recorrimos una distancia de 10 kilómetros y medio entre Spitz y Weissenkirchen, un itinerario de dificultad moderada, con algunas zonas algo más empinadas y senderos que serpentean entre viñedos y bosques, con varios rincones donde hacer una pausa y disfrutar de unas vistas gloriosas del Danubio y las colinas de alrededor.

La primera parte del recorrido atraviesa la icónica Rotes Tor o “puerta roja”, llamada así como recuerdo de la sangrienta Guerra de los Treinta Años, cuando Spitz fue asediada por la armada sueca. Este vestigio era una de las siete puertas de la antigua muralla de la ciudad. A continuación, nos adentramos en una zona de bosque caducifolio, con un sendero que baja y vuelve a subir en lo que quizás sea la parte más dura del camino (al menos fue donde más sudamos). El premio a este primer esfuerzo llega con las vistas desde la colina de Michaelerberg. donde vale la pena hacer un descansito.

 

El resto del recorrido transcurre en su mayor parte dentro de un bosque de hayas a través de senderos estrechos y algo resbaladizos (se recomienda un calzado adecuado para estas lides). Más adelante, el camino se vuelve a ensanchar justo antes de comenzar la bajada final entre viñedos hasta llegar a la localidad de Weissenkirchen.

En Weissenkirchen se puede visitar su iglesia gótica fortificada, que data del siglo XIV, y cuya torre se levantó para hacer frente a las tropas invasoras procedentes de Turquía. Este pueblo se considera el epicentro de la producción vinícola de la región y la mayor parte de sus habitantes viven directa o indirectamente de este negocio.

Podéis encontrar más información sobre esta ruta y descargar el mapa para añadirlo a vuestro teléfono en este enlace. Próximamente, el camino hacia Dürnstein, la etapa más larga de todo el viaje.

Ruta por el Wachau. Día 4: Dürnstein - Krems

Finalmente, tras días de nubes, viento y alguna que otra llovizna, en nuestro último día de viaje salió el sol. Nuestra idea inicial era quedarnos en plan relajado en Dürnstein y luego ir en tren hasta Krems pero, visto que el tiempo al final nos acompañaba y tras la carrendilla que habíamos cogido, al final nos animamos a hacer los 12 kilómetros y medio que separan estas dos localidades caminando. Fue, quizás, la etapa más fácil y llevadera, pero no por ello menos entretenida.

 

Quitando la primera parte del camino, todavía con las vistas de la torre de la abadía de Dürnstein en nuestro campo visual, donde hay que atravesar una zona más accidentada, el resto de la travesía transcurre por una vía asfaltada y sin apenas pendiente hasta la entrada a Krems. Tras coronar Kuhberg (o “colina de la vaca”) se entra en la zona de Höhereck, área natural protegida por su biodiversidad. Es de las partes más bonitas que atravesamos, con unas vistas magnificas del Danubio y las colinas adyacentes, y las características terrazas de piedra de la zona. Entre viñedo y viñedo, hay dispersas una serie de esculturas de metal y otros materiales relacionadas con la naturaleza y el paisaje de la zona que convierten a este tramo en un particular museo de arte moderno al aire libre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco después de dejar atrás el puente de Mauterner y la localidad de Mautern al otro lado del río, la ruta transcurre parcialmente por el distrito de Stein, muy cerca ya de Krems, nuestro destino final. Aquí se puede disfrutar de las vistas de la iglesia de Frauenberg (“colina de las mujeres”) desde una vieja puerta llamada Steiner Rebentor, un buen lugar para hacer un pequeño alto antes de retomar el camino. El itinerario se adentra a continuación en Krems, en la zona de la universidad, y vuelve a salir de esta localidad, siguiendo una empinada pendiente hasta alcanzar el mirador de Wachtberg. Desde aquí, no solo se puede disfrutar de unas magníficas vistas de Krems sino también de la abadía de Melk, cuya visión resulta si cabe más impresionante desde esta distancia.

 

Para rematar el día, antes de tomar el tren de vuelta a Viena, nos dimos una vuelta por el casco histórico de Krems, donde destaca la iglesia escolapia del siglo XI, la más antigua de la ciudad. Tanto aquí como en toda la zona del Wachau son famosos los productos hechos con albaricoques, como licor, caramelos, chocolates y otras delicias que podéis encontrar en algunas tiendas del centro.

Ya en el tren, hicimos balance de lo que habían sido estos cuatro días y de la gran suerte que teníamos de haber podido hacer este viaje justo antes de que llegara el inminente confinamiento, que ya esos días se empezaba a asomar a las conversaciones y en las noticias que daban los medios. Efectivamente, unos días después se anunció la primera fase, ya con toque de queda y cierre de negocios, y este martes entraremos en una etapa todavía más dura, en la que deberemos armarnos, una vez más, de paciencia y mantener la calma a pesar de todas las restricciones.

Espero que podamos volver a hacer este tipo de escapadas pronto. Muchos ánimos y fuerza a todo el mundo. De esta también saldremos.

Ruta por el Wachau. Día 1: Melk

Esta última semana hemos tenido vacaciones en la escuela (la Herbstferien, o vacaciones de otoño) y mi mujer y yo hemos aprovechado para pegarnos el primer viaje juntos desde abril de 2019. Han sido 4 días fabulosos recorriendo parte del valle de Wachau, en la región de la Baja Austria, a las orillas del Danubio, entre viñedos, albaricoques y paisajes de ensueño. Empezamos nuestra ruta en Melk, a 86 kilómetros al oeste de Viena, donde pasamos una jornada entera recorriendo sus calles y visitando su imponente abadía.

 

La zona histórica de Melk se puede recorrer a pie en una mañana y comienza a unos pocos metros de la estación de tren. Hay edificios pintorescos como la antigua oficina postal o la Haus am Stein (“la casa en la roca”), que data del siglo XV. También del mismo periodo es la iglesia católica de Santa Mariä Himmelfahrt (“Asunción de María”) cuya vista domina todo el casco antiguo.

 

El principal punto de interés de Melk es su famosa abadía benedictina, cuyo origen se remonta al año 1089, aunque la mayoría de sus edificios, incluida su despampanante iglesia de estilo barroco, son de principios siglo XVIII. La visita incluye un museo con piezas de arte medieval y reliquias, incluyendo una imagen en vídeo de la famosa Cruz de Melk, la cual contiene una astilla supuestamente de la cruz donde Cristo fue crucificado, y que se haya custodiada en una caja fuerte. Otro de los lugares que más impresionan dentro del conjunto de la abadía es su biblioteca, sin duda mi lugar preferido. Solo por estar tan cerca de tomos tan antiguos y esos globos terráqueos ya merece la pena la entrada. Para terminar la visita, se puede dar una vuelta por el Parque de la Abadía, con unas vistas muy bonitas de la misma, del pueblo y sus alrededores.

Tras una noche en Melk, salimos temprano a recorrer a pie los 3 kilómetros que hay hasta el pueblo de Emmersdorf, en la orilla opuesta del Danubio, desde donde tomamos un tren hasta Spitz, el punto de partida de nuestra siguiente etapa de la que hablaré en la próxima entrada.

Vista de Emmersdorf, con la abadía de Melk al fondo

 

 

 

 

Más información sobre Melk, incluyendo algunos itinerarios temáticos y opciones de alojamiento en este enlace: http://www.melk.gv.at/en/Tourism

La hora de hacer el ganso

Una de las tradiciones de esta época del año tanto en Austria como en otros países centroeuropeos es la de reunirse con familiares y/o amigos a cenar ganso asado. Esto es algo que no pudimos hacer en nuestro primer año en Viena y que anoche al fin experimentamos. Vamos a conocer de dónde viene esta costumbre y cómo se celebra en la actualidad.

En realidad, aunque el Ganslessen (“comer ganso”) sea algo que se puede hacer en cualquier momento entre finales de octubre y noviembre, el día concreto que tradicionalmente se destina para degustar estos palmípedos es el 11 de noviembre, día de San Martín. Según la leyenda, San Martin de Tours, un humilde y dadivoso buen hombre, había sido elegido para ser el obispo de su ciudad. San Martin no estaba muy por la labor de ostentar tan magnánimo cargo, así que no se le ocurrió otra cosa que esconderse en un corral. Al parecer, uno de los gansos que por allí andaba empezó a graznar de tal manera que las autoridades pudieron encontrar al santo. En cuanto al ganso, los seguidores de San Martín le consideraron un traidor y lo sacrificaron, manteniendo esta tradición a lo largo del tiempo hasta nuestros días.

Fuente: commons.wikimedia,org

El Martinigansl (“ganso de San Martín”) que se suele servir en algunos restaurantes del país en estos días consiste en una porción de ganso asado acompañado con lombarda cocida y unas bolas hechas de patata llamadas Knödeln. También se pueden poner patatas fritas como guarnición. El que nos comimos ayer llevaba también un cacho de melocotón con mermelada de frutas del bosque encima. El toque maestro.

No llevo tanto tiempo aquí para dar una lista de restaurantes recomendados para comer ganso asado, pero os digo que en el que estuvimos ayer, el Gasthaus Reintahler, se come de escandalo y el ambiente es muy bueno. Aquí os dejo la página web por si a alguien le interesara hacer alguna reserva en estos días: https://www.gasthaus-reinthaler.at/

Os guste comer ganso o no, espero que disfrutéis de este precioso otoño que estamos teniendo y, a la gente que coja puente por el Día Nacional austríaco, que disfrutéis estas mini-vacaciones lo mejor posible. Aquí algunas sugerencias para escapadas cortas:

- Ruta por el valle de Wachau 

- Castillo de Kreuzenstein 

- Baden y alrededores 

- Burgenland 

- Schneeberg 

- Salzburgo